Smarteros

Hola Oscar.  Cuando hicimos el tutorial de la capota David y yo, estuvimos valorando el incluir este vidio, pero lo descartamos por que podía llevar a conclusiones erróneas y perjudicar en lugar de ayudar.
Está bien el verlo, para un mejor conocimiento general, pero el video parte de una situación, como es la de que la capota desliza correctamente por las guías , y abre y cierra con el motor de la capota, lo que no es habitual, cuando está estropeada y con la ayuda de una batería autónoma.  Por eso no lo incluimos el video, en la creencia, que para no forzar nada y hacerlo correctamente sin romper nada mas, de lo ya estropeado, era mejor hacerlo manualmente y primero un lado y  luego el otro. 

Campos: Las bolitas de billar que utiliza Smart-Mercedes como util para engañar al interruptor que evita que salga la capota cuando el mastil está quitado, vienen en el vídeo hasta con la referencia. Ni se te ocurra comprarlas, su precio te haría caer de culo, cuando en la realidad, unas pinzas de tender de madera, desarmadas, uno de sus palitos te harían la misma función. jajajja.
Un saludico.

Hola.  No, No se desencaja mucho la goma del mastil.  Prueba a desencajarla y lo verás. Luego la pones otra vez en su sitio.
Con la silicona normal estoy de acuerdo contigo, agua y jabón para alisar. Con esta negra de Ceys, que pega y rellena he obtenido mejores resultado con aguarrás.
Insisto en hacer primero un lado y una vez terminado hacer el otro. Si se hacen los dos a la vez, va endureciendo la silicona y casi no te da tiempo a corregir o alisar, para que quede optimamente.
Parece ser que esto de que monte mal la lona en la goma, es bastante habitual, como si la capota hubiera encogido lateralmente y aunque no presenta problemas de filtraciones, el corregirlo, te entretiene y satisface.
Un saludico.

Este tutorial trata de como ajustar la capota de lona del roadster al mastil, para que dicha capota apoye en la parte superior de la goma y no en la segunda solapa interior de la goma.
Me ocurría que la lona de la capota es como si hubiera encogido, dejando un hueco entre la capota y el mastil y aunque no entraba agua, porque apoyaba en la solapa interior de la goma, he decido corregirlo, para que apoye en la parte de arriba.
Por si alguien decide hacerlo, os pongo como lo he hecho de una forma sencilla y lo mas importante los materiales utilizados:  Silicona negra Ceys de alto rendimiento que rellena y pega,  Aguarrás o simil que nos servirá para suavizar la silicona, una pequeña espátula para alisar la silicona, cinta de carrocero para no manchar mas de lo necesario y sobre todo abundantes trapos, pequeños, pero abundantes, que conforme vayamos limpiando la silicona iremos tirando a la basura para evitar pringar todo de silicona.
Recomendable, el hacer primero un lado y terminarlo y luego hacer el otro lado. Si se hacen los dos lados a la vez, la silicona va secando conforme pasa  el tiempo y es mas dificil de alisar.
Materiales y como estaba antes de empezar.



Con un destornillador, separamos la goma del mastil y la dejamos en la posición correcta, para que la capota monte por encima.



Ponemos cinta de carrocero, para evitar pringar mas de lo necesario.   Aplicamos la silicona negra y alisamos con una pequeña espátula de plástico, para no rayar, que la podemos fabricar recortando cualquier plástico.



Una vez alisada la silicona, podemos quitar la cinta de carrocero. No hay que guardar tiempos de espera a que se endurezca, al reves, interesa que esté reciente para poder alisar y limpiar con trapitos impregnados de aguarrás.  Por eso es mejor hacer primero el lado de un mástil y una vez terminado hacer el otro.

El resultado final es bastante aceptable. La lona queda por encima de la goma, en su lugar correcto, al lado del canalillo de desagüe de la lluvia, que lleva dicha goma. En la realidad queda mejor que en la foto.



Ahora ya podemos dejar endurecer la silicona hasta el día siguiente.
Si el trabajo no os queda bien, no hay problema en quitar la silicona endurecida con un cuter y volver a empezar o dejarla como estaba.
Espero os haya gustado.

Una variación en la colocación del tubito, para no tener que comprar hebillas.
Sujetarlo con bridas, mejor en color negro. Yo las he puesto de colores para que las veaís mejor.

Como me obligais a investigar, para intentar solucionar algún problemilla que otro, jajaja, aquí os pongo mis últimas conclusiones.
Pues resulta, que la banda ancha de tela, la que está entre la lona de la capota y la tira elástica de goma,
INTERIORMENTE lleva unas "ballenas", concretamente 2, que dependiendo de su "memoria", pliegan mal, plegando hacia dentro o pliegan bien, plegando hacia fuera.
Entonces, " EXPERTDECISIONS " tiene razón. Vamos a combinar los dos métodos.
Por una lado, como él dice, humedecemos la lona de la capota, solo es necesario en esta última parte , la plegamos correctamente asegurándonos que el pliegue está hacia fuera y en esta posición la vamos a dejar secar toda la noche, si le ponemos unos pequeños pesos a cada lado mejor.
Una vez humedecida, pero antes de abrirla completamente, cuando falte poco, desde la parte de atrás, abriendo el portón, manualmente palparemos las dichas "ballenas" y forzaremos su "doblez", con la mano. Ya podemos terminar de abrirla totalmente y en esta posición, dejar secar toda la noche, con los pesos puestos, para que coja forma.
Sencillo ¿no? .
Para que estas "ballenas" no pierdan su "memoria" de hacia donde tienen que doblar, con mi método del tutorial de la hebilla y el tubito, constantemente les da forma curva hacia fuera y creo que es permanente.
Para el montaje de la hebilla y el tubito en la tira de goma, hay un pequeño truquito que nos facilitará la operación.

El truquito consiste en abrir un poquito la capota, unos 5 cm, para que la goma de la última vuelta nos quede destensada y poder trabajar mas fácilmente en ella.

Un saludico.

Yo compré las hebillas en Leroy-Merlín. Supongo que tb tendrán en los centros de brico, deporte, Hiper y tal vez en los chinos. La tira de goma elástica tiene de ancho 20 mm, así que si coges las hebillas un poquito mayores mejor, por ejemplo 25 mm.
El tubito es muy pequeño, solo necesitas 20 mm + 20 mm = 40 mm y lo puedes obtener de muchos sitios, por ejemplo de macarrón de gasolina en negro (así lo he puesto yo), si lo quieres de color naranja un trocito de manguera de butano sirve, un trocito de la carcasa de un boli un poco gordo o rotulador tb sirve, etc. El tubo puede ser rígido o flexible, pues su función es estirar la tira de goma, para que dicha goma tenga mas tensión y cumpla con su misión de doblar la capota correctamente. Con 10 mm de grueso o menos es suficiente.
Corta el hilo de neylon que une la tira de goma con la tira superior.
Si alguien lo hace, nos gustaría saber los resultados, para general conocimiento de los foreros.
Os pongo la fotico solicitada. Un saludico.

Ya llega la primavera e intentaremos que la capota del roadster esté operativa al 100%.
Es un tema recurrente que la última vuelta de la capota de nuestros queridos roadster, en algunas ocasiones hace el pliegue incorrecto hacia dentro cuando se recoge y luego al sacarla se engancha.
Algunos foreros ya tienen mucha práctica en darle a la capota unos golpes con la mano, para que salga correctamente. Como esto puede ocurrir conduciendo y por lo tanto peligroso, vamos a solucionarlo de una forma sencilla y económica.
En realidad es una variante de la que ya puse en su día. Esta es mas económica, solo 1 hebilla en cada lado.
La variante consiste en intercalar  un tubito pequeño de goma, entre la hebilla y la goma elástica.
Yo he puesto uno de grueso 10 mm y de largo 20 mm.
Con esta solución lo que estamos haciendo es darle mas recorrido a la goma elástica, es decir aportamos más tensión a dicha goma, para que fuerce el plegado correcto hacia fuera, de la última vuelta de la capota.
Imprescindible cortar el hilo de neylon que une la goma elástica, con la banda mas ancha de tela, de mas arriba.
Fácil de entender con un dibujico que tanto os gustan. Fijaros que antes, las hebillas se intercalaban de cualquier manera y ahora la vuelta de la goma queda por la parte de arriba, para introducir el tubito.
Dicho tubito queda prisionero con la goma y no se mueve, ni se cae de su sitio.
Un saludico.



Una variación en la colocación del tubito en la goma elástica, para no tener que comprar hebillas.
Sujetarlo con bridas, mejor en color negro. Yo las he puesto de colores para que las veaís mejor.


Aprovecho para incluir esta nota mas:
Como me obligais a investigar, para intentar solucionar algún problemilla que otro, jajaja, aquí os pongo mis últimas conclusiones.
Pues resulta, que la banda ancha de tela, la que está entre la lona de la capota y la tira elástica de goma,
INTERIORMENTE lleva unas "ballenas", concretamente 2, que dependiendo de su "memoria", pliegan mal, plegando hacia dentro o pliegan bien, plegando hacia fuera.
Entonces, " EXPERTDECISIONS " tiene razón. Vamos a combinar los dos métodos.
Por una lado, como él dice, humedecemos la lona de la capota, solo es necesario en esta última parte , la plegamos correctamente asegurándonos que el pliegue está hacia fuera y en esta posición la vamos a dejar secar toda la noche, si le ponemos unos pequeños pesos a cada lado mejor.
Una vez humedecida, pero antes de abrirla completamente, cuando falte poco, desde la parte de atrás, abriendo el portón, manualmente palparemos las dichas "ballenas" y forzaremos su "doblez", con la mano. Ya podemos terminar de abrirla totalmente y en esta posición, dejar secar toda la noche, con los pesos puestos, para que coja forma.
Sencillo ¿no? .
Para que estas "ballenas" no pierdan su "memoria" de hacia donde tienen que doblar, con mi método del tutorial de la hebilla y el tubito, constantemente les da forma curva hacia fuera y creo que es permanente.
Para el montaje de la hebilla y el tubito en la tira de goma, hay un pequeño truquito que nos facilitará la operación.

El truquito consiste en abrir un poquito la capota, unos 5 cm, para que la goma de la última vuelta nos quede destensada y poder trabajar mas fácilmente en ella.
Un saludico.

Hola a todos y gracias por vuestros comentarios.
Nyugo. Efectivamente el catalizador no se toca para nada. Lo único que se perfora es la chapa intermedia que separa la cámara superior con la cámara inferior. Se consigue en parte una salida mas directa, pero a mi entender no hay que pasarse, para evitar problemas en la ITV, por eso el dato que aporto de 9 mm creo que es importante.
Como esto ya es definitivo, la lata de malocotones la quité y compre esa cola de escape en el "hiper" (sección automóviles) la mas barata, de aluminio por 12 € y si te fijas en la foto, le he puesto un alambre de seguridad, para intentar no perderla.  Seguro que los de la ITV me hacen quitar el alambre, jajajjja,
Sopmac, el sonido del pito de broma no era recomendable, pues parecía una correa del motor patinando. El del álabe si que era bonito, pues cuando le daba con la pistola de aire, sonaba como la turbina de un motor reactor, lamentable no funcionó en el escape. Si quieres oir como sonaba, coge un día en el taller y dale aire con la pistola a las aspas del ventilador del inter-cooler, con el motor del coche parado por supuesto. De ahí me vino la idea, para hacer probatinas. Alucinarás con el sonido.
Un saludico.

Como en Jumanji: Solo para aquellos que buscan un sonido diferente de escape.
Este artículo supongo que será comentado, así que os cuento un poco de la historía, eso sí, cada uno deberá asumir su responsabilidad de "cagarla"en caso de llevarla a cabo.
Buscando por internet un sonido de escape diferente, barajé diferentes opciones, como por ejemplo un escape nuevo "brabus". Otra opción que una empresa especializada me fabricara uno. Otra opción era comprar uno de 2ª mano, abrirlo y experimentar con él. Todo me pareció o caro o complicado, pues había que desmontar el silencioso, poner el de prueba, volver a quitarlo, etc, con riesgo de partir los pernos de sujección y dedicarle mucho tiempo.
Me pareció mas sencillo experimentar un poco por mí mismo.  Que pena no haber encontrado un artículo como este, que me hubiera ahorrado tiempo y me hubiera  servido para no seguir caminos erróneos.
Espero entonces que a alguien le puedan servir estas experiencias, insistiendo en que cada uno deberá asumir su decesión.
Mis primeras pruebas consistieron en hacer "pitos, silbatos y reclamos de aves". No es tan fácil como parece el fabricarlos, pero conseguí hacerlos silbar.

El que mejor resultados me dió, es uno que se vende como artículo de broma por 2 €. En los dibujos os detallo la "instalación" de quita y pon, con tan solo quitar la cola de escape, para así poder pasar la ITV.
Silbaba bastante, pero su sonido era muy parecido al patinar de una correa del motor, así que a los dos dias lo quité. Instalé otro que venden por internet como "silbato turbo para escape de coches" por 16 €. Un fracaso, que no llegó a funcionar.
Otra experiencia fué fabricar una pequéña "álabe", que en teoría los gases de escape la harían girar, emitiendo un sonido de turbina. Metiendo el álabe dentro de un bote de hojalata (de cerveza) y haciéndola rotar echándole aire con una pistola de compresor, funcionaba estupendamente y hacía un sonido de turbina muy agradable. Cuando lo instalé en la cola de escape y se lo puse al roadster, no funcionó, ya que la poca presión de salida de gases, no era capaz de moverla.
Bueno eso no era problema. Hice el álabe mas grande, casi del diametro de la cola de escape y bajé su posición en la misma. Antes de instalarla de nuevo la probé con el aire del compresor y funcionaba muy bien.
La instalé poniendo un alambre de seguridad por si se salía, que quedara colgando y salí a dar una vuelta por el pueblo para probarla muy contento estando casi seguro que iba a funcionar.
No funcionó y además cuando me agaché para quitarla, me encontré el alambre colgando sin la cola de escape. Así que no os puedo poner fotos, solo dibujos. Una pena porque había quedado muy bonita.
Salí por el pueblo por el mismo sitio que había ido, por si la veía. Nada.
Seguro que si alguién la encontró, miraría al cielo y pensó : "Esto de algún avión que lo ha perdido" ja,ja,ja.

Si no fuera por la ITV, acoplar al silencioso una pequeña ventana con una tajadera que abriera mas o menos, recuperando mediante muelle y manejada por sirga desde el interior, es muy sencillo y llegué a diseñarla en cartulina, pero no la llevé a cabo por que no pasaría la ITV.
Descartadas estas experiencias, me lancé a la última, basada en otra experiencia mia con el tubo de escape de una moto Honda, a la que ya le había fabricado una salida de gases "variable", parecida a una mirilla de puerta.
Así que la última. Ahora es cuando empieza el verdadero tutorial. Los que habeís llegado hasta aquí, os voy a aficionar a la lectura, jajjaja.

PERFORAR EL TUBO DE ESCAPE, con la idea de "comunicar" la cámara superior del silencioso, con la inferior, de una forma más directa.  Un método un poco incierto, pues aunque sabía que iba a ser efectivo, si me pasaba de tamaño, la única solución era taparlo con una varilla larga o la mas costosa, tener que cambiar el silencioso.  No ha sido el caso.
HERRAMIENTAS: brocas, maza, alicates, martillo, un tro de varilla y muy importante , un "trazador o rayador", porque lleva una punta muy fuerte de "vidia".

LA IDEA :  PERFORAR EN ANGULO para llegar a la cámara superior, en el punto indicado, fácil de trabajar.

Empezaremos con brocas pequeñas de 4mm y después 6 mm para atravesar el tubo de escape. Meteremos por el agujero el trazador de vidia y golpearemos fuertemente hasta que notemos que hemos perforado la chapa interior, que mas o menos por la mitad, separa la cámara superior de la inferior.
Importante : Poner en la cabeza del "trazador" un tope, para que no se nos cuele al interior del silencioso y la caguemos.
Pasaremos a la broca de 9 mm y después meteremos la varilla metálica a la que habremos sacado punta y que será también de 9 mm.
Para probar tapé el agujero exterior con pasta de barra bicomponente y quedé satisfecho con el sonido conseguido. Así que : Este dato es importante,  9 mm.. No más.



No es estridente. Suena muy bien en "ralenti" y bajas revoluciones. Circulando no se oye.
Quitada la pasta, en el taller me taparon el agujero exterior con soldadura.

Creo que no tendré problema en la ITV, pero asumo el riesgo.  Os pongo video.  Un saludico.

sonido escape smart roadster

Cuando hablamos de AC, no nos referimos a Antes de Cristo, ¿ Nos estamos refiriendo al Aire Acondicionado ?. Creo que el tema está solucionado. Me parece recordar que el tubo de aluminio era unos 5 cm mas largo de lo necesario y venía mal montado. Me explico: En fábrica habían empalmado el tubo primero por abajo y luego arriba en el compresor quedaba el tubo desalineado, sufriendo tensiones, que con baches o badenes partía el tubo.
Ya explicaba que una vez reparado el tubo, para su nuevo montaje había que seguir obligatoriamente los siguientes dos pasos. Empezar primero montando el tubo, en la zona de arriba, en el compresor. Segundo, empalmar por abajo, con el tubo que viene del radiador, bajando este tubo los 5 cm que viene sobredimensionado el tubo que rompe. Si ademas amortiguamos la instalación, creo que el tema está solucionado. Desde que se rompió y lo reparé, hace 2 años que disfruto del fresquito del aire, sin ningún problema.
Os adjunto link, por si puede serviros. Un saludico.
http://www.smarteros.net/foro/index.php/topic,3989.msg58536.html#msg58536

Estoy con nyugo respecto a observar que los neumáticos vayan desgastando correctamente y como dijo anteriormente, la amortiguación sería otro tema a revisar en caso de apreciar un comportamiento bailongo.

En referencia a las preguntas de Sopmac, creo que efectivamente los parámetros de alineación salen de fábrica y no abría que tocarlos, sinembargo sabes que cada cierto tiempo conviene alinearla, así lo hacen los talleres, y el porqué se desconfigura la alineación, según el uso de cada uno, pues me temo que por golpes, bordillazos, perdida de amortiguación, subidas a las aceras,  etc.  En mi caso, el roadster lo conducen mi sra y de vez en cuando mi hijo y mi hija y te encuentras con alguna sorpresa que no te han dicho. Lo importante es solucionarlo después adecuadamente.
Un saludico.

No, no tiene dirección asistida. Tampoco la hecho en falta.
Un saludico.

foraster, ya sabes que el roadster lleva el 60% del peso en la trasera y el 40% en las ruedas delanteras, esto hace que la dirección sea muy sensible, pues notas hasta cuando pasas por encima de un hueso de oliva.
En mi caso, era muy bailongo, suavemente se iba de lado a lado de carril, teniendo que corregir continuamente. El roadster iba  bien hasta 110 Km/h, a partir de esa velocidad, había que estar muy atento a las correcciones. Menos de esa velocidad no se notaba nada. Si el firme estaba en mal estado, lo sentías en los riñones pero casi no se apreciaba en la dirección.
A partir de esa velocidad hacia arriba, era muy nervioso y si ese día hacía viento, buf, ni pensar en pasarla y si en el asfalto había rodadas de camiones, pues ni te cuento lo que bailaba.
Desde que solucioné el tema de la alineación y endurecí un poquito la dirección (hice en su día un tutorial de como endurecer la dirección del roadster, te pongo el link), desde entonces va fenomenal. Naturalmente que en la dirección se siente la rugosidad de la carretera, pero ahora tiene un aplomo en la dirección que antes no tenía y te da una gran tranquilidad de conducción incluso a altas velocidades.  ¿He contestado a tu pregunta ?.  Un saludico.
Pongo link.

http://www.smarteros.net/foro/index.php/topic,3985.msg58530.html#msg58530

Escribo esta opinión ahora, aunque ya hace tiempo que solucioné la bailonga dirección del roadster.
Lo hago en la intención de si puede servirle a algún forero, ya que en su tiempo estuve buscando y no encontré nada y si hubiera encontrado un artículo como este, me hubiera ayudado a formarme una opión y ahorrado tiempo.
Cuando adquirí el roadster me dí cuenta de la sensibilidad de la dirección y mas a cierta velocidad y aprecié que era necesaria una cierta experiencia para tener un control efectivo. Pero cuando lo cogía mi sra. el copiloto que era yo, iba de lado a lado.  Por eso empezé a mirarlo y lo primero que hice fué endurecer un poquito la dirección del roadster ( Recordad el tutorial ).  El coche iba mas sentado, pero seguía bailando.
Alinear la dirección, lo hice varias veces, una vez le daba convergencia y no funcionó como esperaba y la siguiente vez le puse divergencia y mejoró un poquito a costa de comer rueda ( la alineación me la hacía el taller mecánico, siguiendo mis indicaciones, pero dentro de los parámetros de la casa smart para este modelo y que tenían en su ordenador).
Empezé a buscar por internet sobre alineaciones de direcciones y así aprendí que hay tres parámetros para alinearlas correctamente.  Convergencia-divergencia, caida y avance. Os animo a que también busqueis vosotros, es un tema muy entretenido.
La convergencia- divergencia, es, con el coche visto de frente, los grados que abrimos o cerramos las ruedas
La caida es, con el coche visto desde arriba, los grados que las ruedas están abiertas o cerradas y que por lo tanto, para que lo entendaís mejor, en el apoyo de la rueda con el asfalto,  de una forma apoyará mas por las cantos interiores de la rueda y de la otra forma apoyará mas por los cantos exteriores de la rueda.
Y ahora viene lo mas bonito, el avance.
Pero antes permitidme que os cuente alguna cosilla mas.
Antiguamente, se desconocía lo que era el avance, así que las primeras motos no lo llevaban y simplemente el manillar mediante un tubo conectaba a la rueda delantera mediante las tijas, sin avance, así que eran peligrosamente inestables, por ejemplo bajando una cuesta no se podía ir sin manos.  En la actualidad en cualquier moto bajando esa cuesta, se puede ir sin manos, son auto-estables, precisamente por el avance de la dirección, ya que el angulo que forma la linea de las tijas con la linea del eje de giro (donde están los cojinetes) no es paralela, sino que lleva un avance, positivo o negativo.  Esas motos custom que a veces vemos en las revistas con esos alargados manillares y la rueda delantera muy avanzada, son tan estables como el resto, precisamente por el parámetro "avance".
Traslademos esto a los coches y todos llevan "avance" dentro de unos parámetros (el roadster también), por eso aunque quitemos las manos del volante, durante unos instantes , los coches no se salen de la carretera.
Son mas o menos auto-estables.
Existen imponderables con los que no podemos hacer nada, por ejemplo el mal estado del firme o de rodadas y por ejemplo también el viento. Todos sabemos como nos afecta estos imponderables.
Pero si el coche está metido en los tres parámetros, convergencia-divergencia, caida y avance y con los amortiguadores en buenas condiciones, cuando sale el día ideal sin viento y buen firme, os aseguro que a 170 tienes el control.  Hay que respetar la velocidad, pero también estar seguro que si en un momento determinado tenemos que subirla, lo podemos hacer con seguridad sin que el coche empieze a bailar de un lado a otro.
Ya voy terminado.
En cualquier taller no especializado, nos mirarán la convergencia-divergencia y la caida, pero no el avance.
Tienes que recurrir a especialistas y preguntarles si tienen los instrumentos necesarios para comprobar o modificar el parámetro del "avance".
En mi caso recurrí a la Smart-Mercedes de Zaragoza, donde recibí un trato exquisito, amable, atento y hasta me pusieron un taxi para volver a casa, pues tuve que dejar el roadster un dia. Al día siguiente me avisaron para recogerlo y me cobraron 55 € mas iva. Me comentaron que una rueda, estaba fuera del parámetro de "avance" y que la habían corregido con las cuotas que tienen de la casa Smart. Me mostraron los tornillos que modifican este parámetro (os pongo una fotico ) y me explicaron que los agujeros por los que pasa dicho tornillo, son ovalados, permitiendo unos pequeños desplazamientos de unos milímetros, para ajustar el avance.




Mereció la pena.  El coche va fenomenal y en condiciones normales ha dejado de "bailar" y ser impreciso. Va por el carril, como una máquina de tren por las vias. Se pueden quitar las manos del volante, sin que se desvie, así que estoy muy satisfecho.
Espero que os haya gustado y mejor aún que pueda serviros este comentario. Un saludico.

Como es un tema recurrente lo de cambiar las bombillitas de posición del roadster, me he animado a poneros este tutorial. La bombillita del lado del conductor no presenta mas problemas que el de la contorsión y se hace por arriba, por los huecos que quedan una vez quitado el baúl.
El cambio de la bombillita del lado del copiloto que es la que presenta dificultad, por estar el recipiente del limpia-parabrisas, con mi opción de hacerlo por el paso de rueda, nos obligará a tirarnos por el suelo, un poquito engorroso, pero no dificultoso, incluso si pensais que es mejor que os la cambien en el taller, estas foticos le pueden ayudar al taller si no conocen el roadster.
Herramientas:  Una llave de métrica 10  y un destornillador.
Girar la rueda a tope. El protector de plástico de la rueda, lleva 2 tuercas arriba otra tuerca mas abajo a la derecha como vereís en la foto, unos clips al bastidor en la zona de la izquierda y abajo ( estos no hay que tocarlos para el cambio de bombilla)  y dos pestañas abajo a la derecha que también veremos en la foto.
Quitaremos la tuercas de plástico , la de la derecha de arriba y la lateral (son de plástico para que no oxiden con el barro) marcadas con flecha en foto.

Desencajaremos las pestañas de abajo  y a continución tiramos del cubre-rueda para desencajarlo del tornillo lateral.

Ponemos una maderita que nos sujete la pieza y ya nos podemos tirar debajo del coche, con una luz portatil para proceder al cambio de la bombillita. La bombillita está dentro de un casquillo que hay que girar para extraerlo. No tirar de los cables. Una vez extraido el casquillo de su sitio, sacaremos el conjunto de bombilla, casquillo y cable por la parte de arriba del roadster, por el mismo sitio que en el otro lado. cambiamos la bombillita y dejamos caer el conjunto, para montarlo por abajo.

Para el montaje, primero montaremos en su sitio las pestañas de abajo. El plástico del cubre-ruedas debe quedar por dentro del plástico protector de los bajos del coche. Si teneis alguna duda, mirad como queda en el otro lado.

Pestañas en su sitio.

Una vez encajadas estas pestañas, encajar la pieza en el agujerito del tornillo lateral. Poner las tuercas en su sitio y ya está.
Espero os haya servido esta opción.  Un saludico.