Smarteros

Se me rompió el famoso tubo de aluminio del aire acondicionado y creo haber tenido la fortuna de solucionarlo.
Primero deciros que el taller que me lo reparó es de mecánica general del automovil y conocido mio, así que me permitió ponerme el mono de trabajo y echarle una mano en el desmontaje y montaje de los tubitos. Deciros que es necesario pasar por un taller, pues se necesita un elevador para subir y bajar constamente el coche. Ademas para la extracción de los tubos y su posterior colocación hace falta quitar el protector del chasis y flojar cuatro tornillos del sub-chasis.
Las posibles soluciones eran:
Llamar a la casa, para ver si estaba solucionado el problema con algún nuevo diseño (respuesta NO ).
Poner un racor nuevo de goma flexible. ( La más acertada )
Pedir un tubo nuevo a recambiosy reforzarlo antes de montarlo (La más cara). Soldar y reforzar el tubo roto. (La más económica).
Tomé esta última decesión y creo que fué acertada, pues el mecánico descubrió por qué se parten los tubos , que ahora os cuento, y os adjunto fotos. Deciros también que hemos aprovechado para reforzarlos y hemos puesto unos trocitos de tubo de goma para eliminar vibraciones.

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Esta foto está tomada a los tubos, cuando suben hacia arriba, para eliminar vibraciones.

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Creemos que el problema parte de un error de montaje. Han seguido el proceso erróneo de montar 1º la parte de abajo uniendo los tubos que vienen, por debajo del chasis, del radiador delantero, 2º Apretando el tubo (el que se rompe) al compresor. No queda alineado y rompe por cizalladura.

SOLUCION: 1º montar el tubo en el compresor (alineado) . 2º ajustar lo necesario y empalmar abajo. Por este orden.
Le dije al mecánico que reforzara los tubitos con un tirante, como alguien del foro que ya lo había hecho. Ademas le he puesto unas sujecciones entre los tubos, como veis en las fotos y el detalle de montaje lo teneis en la primera foto, que hice a mano con rotulador.
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Como os decía, el segundo paso es ajustar por abajo, para que los tubos que vienen del radiador queden enfrentados con los que bajan del compresor y que no tocaremos su posición. Es decir, para empalmarlos ajustaremos solo los que vienen del radiador. Yo los he calzado con un tubo flexible de goma, que absorve vibración y lo lleva a su posición.
En la foto solo veis el exterior, hay otro mas un poquito mas adentro que no puede fotografiar, pues ya habían colocado la tapa. Pero bueno esto es cosa de que le indiqueis al mecánico el proceso.
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De momento el manómetro indica que mantiene la presión del circuito y le pusieron un poquito de líquido fosforescente, por si había alguna fuga, ver con unas gafas de ultravioleta, por donde se producía.
Hasta ahora todo funciona correctamente y sale un aire helador. Debe ser por el tiempo y si esto falla, como decía Bogard en Casablanca "Siempre nos quedará Paris"

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No válido para pasar la ITV

Materiales: Un embellecedor de salida tubo de escape, en la sección de automóviles del hiper 12 € . Una lata de melocotón de 1 Kg, hay muchas marcas, mercadona, dia, hiper, etc, pero todas baratas.
Hay que comerse el melocotón y trabajar con guantes cuando utilizemos las tijeras corta-chapa.
Del embellecedor de salida del tubo de escape solo utilizaremos la parte de arriba de las grapas, así que serrarlo por donde indico con la linea.
El bote de melocotón solo lo llevé un dia para ver si funcionaba como resonador. Se gana un poquito en sonido, pero como estéticamente me gustó, en un bazar chino compré un bote de acero inoxidable, por 3,50 € y lo corté a las mismas medidas que el bote de melocotón. Es el que llevo instalado ahora.
Las medidas son las del bote de melocotón de 1 kg.

Para pasar la ITV hay que quitarlo. Un saludo.

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Al pasar por un mister-minit, de estos que hacen duplicado de llaves, vi diferentes llaveros de marcas de coches y me dije, "tal vez no quede mal en la trasera", y lo he puesto.
Decidme vosotros si os gusta.

Como veis hay que comprar también una placa autoadesiva, que una vez recortada en circunferencia, con las dimensiones del llavero, nos hará de soporte para el emblema. Así, si algún gracioso os la quita, no dañará ninguna parte del coche. Simplemente habría que comprar otro llavero y volverla a poner con la chapita adesiva.
A vuestro gusto. Un saludo.

Se que en las tiendas, venden un apoya brazos, que se instala en el freno de mano. Desconozco el precio. Simplemente me apetecía hacérmelo yo.

Materiales: Madera, tela, clavos y pintura. Os adjunto fotos.

Mi sra. dice que es un poco "cutre" y mi sra. siempre tiene razón.

Pero,  y ¿ lo cómodo que se va ?  ¿eh?

Un saludo

Para mayor claridad, pinchad en la foto para ampliarla.

Se trata de endurecer un poquito la dirección. El coche gana en aplomo en la carretera y la dirección la notas menos flotona.
No hay que pasarse en el apriete para evitar que el volante no retorne a su posición neutra después de la curva. Es decir, una vez apretada, en las primeras curvas, suavemente debemos asegurarnos que el volante vuelve por sí solo, sin tocarlo a su posición central.[/u
Una vez desmontado el maletero y retirado el plástico que proteje la barra de dirección, nos encontraremos con la tuerca que debemos apretar.
Lo primero es marcar con un rotulador la posición actual en las dos circunferencias. Si comparamos con un reloj la circunferencia, fijaos en la foto, podemos marcar 5 minutos, 10 minutos, (15 minutos que correspondería a 90º ).
Yo, la primera vez la aprete a 10 minutos y quedó demasiado durilla, así que la baje a 5 minutos. Va estupendamente.
Solo hace falta acariciar el volante.
Cuando se aprieta la tuerca, unas arandelas interiores friccionan mas y endurecen la dirección..
En cualquier taller mecánico, os lo hacen en un momento, por una propina.
Te aconsejo que si te sientes cómodo con tu dirección, no la toques.
Si decides apretarla un poquito, hazlo solo con el apriete de los 5 minutos que te indico en la foto.
Un  saludo

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PINCHAR LAS FOTOS PARA AMPLIARLAS

Materiales: 3 metros de cordón de goma (marrón o negro ) en una mercería 2€, una regleta de PVC de 1 m en forma de U, en el leroy 2 euros, cuatro tornillitos de rosca-chapa y tener taladro y brocas.

Antes de taladrar, marcar con la punta de un clavo, un pequeño agujerito, para evitar que el taladro resbale. Los agujeros que se hagan en el plástico, para los tornillos rosca-chapa, se harán de un calibre o tamaño menor que el tornillo, que servirá como guia.

Un saludo

Materiales, una pequeña lata de pintura blanca anticalórica, de las de pintar los radiadores de casa, pero lata ¡ pequeña eh ¡

Para los que gusten de enseñar el motor del roadster a los amigos.

Se coge un lápiz de dibujar, redondo. Se le pone un poquito de espadadrapo de tela, mas o menos por el centro. Con un par de vueltas es suficiente.
Con un pincel se moja el espadadrapo con la pintura blanca y a modo de rodillo se pasa por encima del relieve de las letras, con suavidad.

Y bueno queda como en la foto. Vosotros mismos. Un saludo.

Mi solución al plegado correcto de la capota de lona del roadster.

Cuando se recoge la capota, el primer pliegue que recoge, defectuosamente lo hace hacia dentro, en lugar de hacia fuera.

Yo le he dado una solución, que funciona, ya que lo de mojarla o darle laca de pelo y tenerla plegada correctamente un tiempo, funciona temporalmente, pero al poco vuelve el problema.

Lo que necesitamos es un muelle, que obligue a la capota a replegar correctamente y eso fue lo que hice en un primer intento, ponerle un muelle, pero de vez en cuando el muelle se torcía y la capota se atascaba, así que opte, por un tubito de goma flexible, que hiciera de muelle. Yo lo conseguí gratis en un taller mecánico, de un trozo de manguito roto de un coche averiado.
Necesitamos muy poquito. Os adjunto fotos.

Como veis la solución es muy sencilla, un tubo de goma flexible que haga de muelle y 4 bridas.
La cinta ancha de arriba de unos 4 cm está unida, con la cinta elástica de abajo que tiene 2 cm, con un pequeño hilo de neylón, como el de las etiquetas de la ropa. Hay que cortarlo y en su lugar pondremos el tubo de goma,( que sea flexible, no rígido). Con un trocito cortado con las medidas que os indico, 4 cm para sujetar con la cinta de arriba y 2 cm para sujetar con la elástica de abajo, es suficiente.
Yo al mio, como veis en la foto prefería alargar un poquito mas la zona de arriba, haciendo como unas alas de unos 2 cm cada una, en total 8 cm, para que le hiciera trabajar un poquito mas a lo largo de la lona de la capota, obligándola a recoger correctamente. Al tubo de goma le perforé dos agujeritos, quemando con un soldador de estaño, para pasar por ellos la brida que sujeta la cinta ancha. Si la cabeza de la brida la poneis dentro del tubo y cortais la sobrante, no se enganchará con nada y perfecto.
Espero haberme explicado correctamente.

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Se trata de regular los muelles de los actuadores que abren el portón trasero del roadster.
Con un alicate o un cascanueces como en este caso, según veis en la foto, protegerlo con un trapo para evitar rayaduras y aflojar la barra, como si fuera un tornillo.
Haced lo mismo con la otra. Una vez aflojadas por primera vez, se pueden apretar o aflojar con la mano. Observad que un vástago tornillo, se va desenroscando, en la parte de abajo, en el pivote de la carrocería.
Igualar los dos amortiguadores en la misma tensión.
Una vez regulada, la pecera abrirá a la primera insinuación del mando o del botón interior.
Un saludo.

Modesta lección de conducción roadster, basada en mi experiencia.

Los que habeis conducido un kart, con la dirección a las ruedas directa, mediante envios y reenvios, sin desmutlipicación, sabeis lo importante que es sujetar el volante por abajo ( en un reloj, la mano izquierda iria a las 8 y la mano derecha a las 4 ) pues eso sujetar el volante y clavar los codos en la cadera, para que se mueva lo preciso, que es muy poco.

En un coche normal habreis obervado algunos conductores, que cogen el volante por arriba ( en el reloj la mano izquierda en las 10 y la derecha en las 2) sin apoyar los brazos en ningún sitio.
Que hacen con eso, pues sus manos van para un sitio, su cuerpo para otro, el coche con vaivenes, sin trayectoría recta y los pasajeros mareados.

Entonces, manos abajo, codo apoyado. Acariciar el volante, no os agarreis a él para sujetar vuestro cuerpo. Haced una prueba, en un tramo recto, sin riesgo, quitad las manos del volante. Va solo, actualmente está diseñado para que sea autoestable. Se le corrige suavemente.

Muy importante, cuando sales de una curva, el solo se autoendereza y el volante retorna sin ayuda a su posición neutra.
Si esto no es así y sois vosotros quien teneis que ayudar al volante, algo va mal.
Cuando un amigo me deja su coche, por varios motivos, lo conduzco suavemente y a una velocidad moderada, pero nada mas cogerlo, le digo voy a probar el tacto de los frenos. Y suavemente freno, para conocer el tacto de su frenada. Como sabeis, cada coche tiene un tacto diferente, en el citroen se nota mucho la asistencia hidráulica.
Probad los frenos del roadster, sin riesgo, a una velocidad moderada y en una carretera solitaria, os sorprenderá su potencia de frenada cuando paseis de la mitad y si seguis pisando el freno, os entrará el ABS. Para aquellos que nunca lo han utilizado, suele asustar, pues el pedal de freno retiembla y se oyen unos ruidos, crac crac crac, secos que piensas que se rompe el coche a trozos. No. Lo que ocurre es que está actuando el ABS y él émbolo del pedal del freno sube y baja para liberar presión, asi como las ruedas se bloquean y desbloquean para que no resbalen y se tenga control en ellas.
Por último, el cambio. ¿automático ?, ¿ secuencial ?
Yo suelo llevarlo en automático, con una conducción tranquila.
Al principio me sorprendió su actuación cuando pasas la parte dura de la mitad del recorrido del pedal del acelerador y actua el sobre-gas. Entonces te baja una velocidad, te revoluciona el motor y luego acelera.
Se pierde un tiempo precioso en un adelantamiento, te hace cabecear con la bajada de marcha, parece que se queda muerto y luego ya sale a todo gas, pero se pierde tiempo y metros en el adelantamiento.
Mi forma de actuar, para estos casos: Voy en automático y necesito adelantar. Sin tocar nada, un toquecito hacia atras a la palanca de cambio, él solo entra en secuencial muy subido de revoluciones, pisas el pedal del acelerador y a continuación un toquecito adelante en la palanca de cambio. Hace un adelantamiento rabioso, espectacular, no hay pérdida de potencia, no hay tiempos muertos, no se pierde espacio.
Terminas de adelantar y aprietas el botón de automático.
Una maravilla mi smart roadster de 82 cv.
En los semáforos de la autovía, cuando estamos parados y se pone verde el semáforo, a otros coches de gran cilindrada, les digo :" Hasta luego Lucas" . Cuando me pongo a velocidad de crucero me adelantan, mirando al pequeñin.
Sé que cada uno podrá aportar diferentes opiniones, puntos de vista, expericiencias, pero ésta, modestamente es la mia.

Solo quiero poner en vuestro conocimiento, lo que me ha pasado en dos ocasiones y que no os pille de sorpresa.

Cuando aparcas el coche cerca de un sitio oficial, ministerio, cuartel guardia civil, etc, resulta que has llegado hasta allí perfectamente, pero cuando vas a retirarlo, las puertas no abren con el mando a distancia de la llave.

PROBABLEMENTE HAY UN INHIBIDOR DE RADIO FRECUENCIA PROXIMO, que anula nuestra señal de la llave, no es que se haya desprogramado.

Hay que abrir la puerta manualmente introduciendo la llave en la cerraja.
Luego, el coche arranca perfectamente y una vez hayais salido del área de influencia del inhibidor, el mando de la llave vuelve a funcionar.

Espero os sirva para vuestro general conocimiento. Un saludo.

Hola desde Zaragoza. Tengo un smart roadster desde hace poco y lo estoy disfrutando mucho.
Creo tambien haber solucionado viejos problemas del mismo, capota de lona que cierra mal, tubo aire acondicionado roto, ..........  Mis conocimientos informáticos son pequeños. Si puedo os iré adjuntando fotos.   Un saludo desde Zaragoza